Ткачество определение. История развития ткачества

Панарина Анна

Исследована история развития промысла в нашей местности, изучена технология ткачества, рассказано о том, как мы сами осваивали процесс ткачества на практике. Также раскрывается попытка использовать принцип работы ткацкого станка для производства красивых поделок из стеблей сорго.

Скачать:

Предварительный просмотр:

Муниципальное образовательное учреждение

«Бутырская основная общеобразовательная школа»

Валуйского района Белгородской области

Районный конкурс

исследовательских краеведческих работ

участников Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество»

Возрождение народных промыслов

Ткачество

Секция «Историческое наследие»

Панарина Анна 9 класс

«Детское творческое объединение

«Юный патриот»

Руководитель: Козлов Владимир Васильевич

Учитель ОБЖ МБОУ «Бутырская ООШ»

2013 год

1. Введение__________________________________________ 3 - 4 стр.

1. Основная часть_____________________________________ 5 – 8 стр.

1. Заключение________________________________________ 9 стр.

1. Список литературы__________________________________ 10 стр.

Введение

С чего начинается Родина?

Родина входит в жизнь человека с самого рождения певучим русским словом – колыбельными песнями, потешками, прибаутками, частушками, сказками, а еще русскими забавами и ремеслами.

В старину всё делали своими руками. Ремёсла кормили, одевали и обували. Недаром русская пословица гласит: "Ремесло не коромысло - плеч не тянет, а само прокормит".

У нас в школе ведётся большая работа по сбору и изучению народных традиций, народного творчества в различных областях. Нашими частыми гостями являются «мастера», люди в совершенстве владеющие навыками народных промыслов, проводятся мастер-классы. Это и вышивание, и вязание, лозоплетение, изготовление веников, мётел и т.д. Школе была подарена муфельная печь для обжига игрушек. Мы изготавливаем игрушки из глины, обжигаем и расписываем их. Всё меньше остаётся людей в сельской местности, которые могли бы рассказать о народных промыслах своих предков, а тем более показать, как они этим занимались и научить нас. Поэтому наше поколение должно успеть общаться с людьми, которые помнят, чем занимались наши дедушки и бабушки, так как завтра уже будет поздно, просто не будет и этих людей.

В нашем школьном историко-краеведческом музее 12 лет назад появился новый экспонат – ткацкий станок, который подарила семья Посоховых из села Бирюч. Длительное время он лежал на чердаке и когда Инна Алексеевна Посохова и ее мама Анна Тихоновна узнали, что активисты школьного музея собирают предметы быта, орудия труда передали станок музею. Подробного описания экспоната у нас не было, поэтому мы решили узнать историю ткацкого станка, а были ли в нашем селе подобные ткацкие станки, кто на них работал, как это происходило и вообще какова история развития ткацкого дела? Как я и ожидала, Владимиру Васильевичу, руководителю нашего музея, понравилась идея. На первом этапе мы начали поиск и изучение литературы по данному вопросу. Трудностей было много, если учесть, что в библиотеках очень мало материала о ткачестве. И всё же…. Вместе с одноклассниками мы опросили старожилов села и оказалось, что ткацкие станки были относительно не так уж и давно во многих семьях. Но постепенно необходимость в них отпала. Станки были забыты – заброшены, а чаще всего пущены на дрова.

Найдя материал по данной теме и изучив его, мы с Владимиром Васильевичем запустили ткацкий станок, а мальчики под его руководством использовали принцип работы ткацкого станка при изготовлении станка для плетения полотен из стеблей сорго, которые девочки потом превращают в прекрасные поделки.

Таким образом, новизна нашей идеи в том, что именно мы стали первыми в нашем районе, заинтересовавшимися этим видом народного промысла, нашедшие литературу по данному вопросу, изучившие его, применившие знания на практике и сумевшие применить принцип работы станка для изготовления других изделий. Актуальность данного исследования в том, что посредством его мы планируем возрождение техники изготовления домотканых дорожек, изделий из сорго на ткацких станках в музее нашей школы. И, заглядывая уже в будущее, на базе нашего школьного историко-краеведческого музея организовать мастер-классы по народным промыслам в том числе и ткачеству. Тем более, что опыт проведения уже имеется. Мы выступали перед директорами основных школ района с мастер классом по ткачеству.

Целью данного исследования является: возрождение народного промысла ткачество и распространение опыта в среде школьников нашего района.

Задачами данного исследования являются:

Изучение истории возникновения ткачества, распространение его в нашем селе;

Поиск и изучение и освоение технологии работы на домашнем ткацком станке;

Распространение и пропаганда данных навыков среди учащихся школы;

Пропагандировать преимущество использования народных промыслов в оформлении интерьера современной сельской усадьбы;

Поиск новых возможностей домашнего ткацкого станка для изготовления других изделий.

Начиная работу мы определились с методами исследования, которые условно разделили на 3 большие группы:

1. Методы эмпирического исследования

Наблюдение;

Измерение;

Эксперимент.

2. Методы, которые использовались как на эмпирическом, так и на практическом уровне

Абстрагирование;

Анализ и синтез;

Индукция и дедукция;

Моделирование.

3. Метод теоретического исследования

Восхождение от абстрактному к конкретному.

4. Практическое воплощение идеи пропаганды народного промысла ткачества.

Основная часть

Итак, помните: «три девицы под окном пряли поздно вечерком».

1. Ткачество (история развития)

Волшебство преображения природного материала в привычную бытовую вещь поражает и завораживает. Даже сейчас мы - современные дети, близко знакомые с высокими технологиями, как и, наверное, когда-то наши далекие предки, с величайшим удивлением наблюдаем, как клок шерсти в умелых руках бабушек превращается в нить, а после становится мягким и тёплым подарком - вязаным детским шарфиком, уютными носочками, а то и любимой игрушкой.

Ткачество - это древнейшее ремесло, история которого начинается с периода первобытнообщинного строя и сопровождает человечество на всех этапах развития. Предшествовало ткачеству плетение, где люди использовали траву, тростник, лианы, полоски кожи и жилы животных. Осваивая формирование полотна, первичная цель человека была – защитить тело от воздействий окружающей среды. Годы, десятилетия, века ткачество развивалось и совершенствовалось. Согласно историческим данным за 5-6 тысяч лет д.н.э. появились первые ткацкие станки. Эти простые, но основные орудия труда ткача облегчили и разнообразили его труд. Образовалось полотно с более сложной фактурой и декатировкой, что придало ткачеству другую смысловую функцию, т.е. ткачество уже рассматривается как промысел и как творчество. Много веков подряд климатические, территориальные и социально-экономические условия воздействуют на преобразование ткани. Расширяется и география ремесла. У многих народов ткачество - это основа национальной культуры…

С древних времён на Руси существовало традиционное, домашнее ткачество, которое играло важную роль в жизни крестьян. Каждая женщина в доме с малых лет умела ткать одежду, пояса, ленты, полотенца, скатерти, покрывала, занавеси, половики и многое другое… Мастерицы своими руками стремились создавать не только полезные, но и красивые вещи. Декор, цветовое сочетание, орнаментальные мотивы несли символический смысл в каждой вещи и служили не только в быту, но и использовались для ритуалов и национальных обрядов. Как сырьё использовали лён, коноплю, шерсть (козью или овечью). Для начала сырьё выращивали, обрабатывали, отбеливали, красили и пряли. И только после этого приступали к трудоёмкому и требующему внимание процессу ткачества. Разнообразная техника (бранная, ремизная, переборная, закладная), фантазия и вкус ткачихи позволяли создавать прекрасные ткани с национальным художественным оформлением.

В 13в. новое и главное достижение человечества – механический ткацкий станок. Это изобретение ведёт за собой образование мануфактур. Следующий шаг развития – это автоматизация и в 18 веке станки начинают ткать с помощью двигателя. Появляются фабрики и заводы. Домотканые полотна начинают вытеснять фабричные ткани. Ткачество уходит в прошлое, а ему на смену приходит «ткацкое производство»…

Но традиции домашнего ткачества передавались из поколения в поколение и сохранились до наших дней.

Самой распространенным материалом для шитья одежды был лён. В глазах наших пращуров никакая одежда не могла сравниться с льняной. Зимой лён согревает, летом даёт телу прохладу. Лён - лучшая ткань

Конопля– то же была распространена на территории древней Руси. Славяне приметили это растение, оно, подобно льну даёт волокно и масло. Первоначально коноплю использовали для витья верёвок и лишь потом для изготовления тканей. Ткни из конопли назывались «посконными», или «замашными» . Одежда из конопли, как считают народные целители, обладает лечебными свойствами.

Другое сырьё было рогоз. Это обычный камыш, который водится по берегам речек. Ткань из рогоза в основном использовалась для хозяйственных целей. Мочалки, мешки, верёвки. Одежда из рогоза (рогожки) на древней Руси, была не просто «непрестижной», она была социально-неприемлемой, означая последнюю стадию, до чего может докатится человек по бедности. Человек, одетый в рогожку либо изгнан из племени, либо безнадёжный дармоед. Единственной приемлемой одеждой считался плащ, рогоз хорошо отталкивает влагу.

Для ткачества и изготовления одежды применялась еще шерсть и кожа.

Самый трудоемкий процесс при изготовлении ткани - это производство нити. Он состоял из получения исходных материалов - шерсти, льна, конопли, длительной подготовки их к прядению и самого прядения. Все это составляло около 75% общих трудовых затрат прядильно-ткацкого производства. Дальнейшие операции текстильного производства - само тканье и аппретура ткани - составляли 25% затрат, но они требовали довольно высоких профессиональных навыков и специального оборудования.

После уборки и просушки льна и конопли их необходимо обмолотить.

После обмолота лен и коноплю стлали и мочили, затем просушивали и подвергали механической обработке, т. е. мяли, трепали и чесали. Лен мяли, чтобы изломать древесину стебля и отколоть кострику от волокна. Для дальнейшего отряхивания, т. е. освобождения волокна от кострики и от мелких грубых частиц, лен трепали. Окончательная очистка волокна и выравнивание отдельных волокон в одном направлении производилось с помощью чесания. Для этого служил специальный инструмент - чесало. Волокна лучшего качества назывались куделью, а очески, остающиеся на чесале, - верховиной

Нити из шерсти или растительного волокна для всех видов тканей в древней Руси пряли на ручном веретене. При прядении нити, кроме веретена, необходима подставка - прялка, служащая для крепления кудели пряжи. Кроме ручных веретен и прялок следует коснуться и механических прялок или, как их иначе называют, самопрялок.

Прядением и ткачеством испокон веков занимались женщины, девушки и подростки. Ткацкий станок был в каждом крестьянском доме, на протяжении веков считалось, что женщина обязана уметь выполнять ткацкие работы, иначе она не считалась полноценным членом общества.

Ткацкий станок

Ткацкие станки древних славян были сделаны из толстых брусьев станины и поднёбника. На последнем крепятся все подвижные его части: рамы нитянок - ремизок с петлями из льняных ниток. В петли одной из рам продеваются чётные нити основы, в петли другой рамы - нечётные. Через подвижные блоки, привязанные к поднёбнику, пропускают веревки, соединяющие подножки с ремизками.

Независимо от различий в конструкции ручные ткацкие станки горизонтального типа похожи по расположению основных рабочих узлов и принципу их работы.

Технология ткачества состояла из 5 основных операций:

1) контроль основы и подача её в зону формирования ткани;

2) разделение основы на две части в вертикальной плоскости;

З) введение утка в пространство между двумя частями основы;

4) прибоя проложенной уточины к краю ткани;

5) отвода ткани из зоны формирования и ее наматывание на вал.

Процесс работы горизонтального ткацкого станка заключается в следующем:

Нити основы, сматываясь с пряжного навоя 1 (приложение 2), огибают скало 2 и ценовые палочки 3, которые служат для их упорядочения (сохраняют деление на пары и очередность, заданную при сновании). Затем нити основы проходят через глазки ремизок 4, при помощи которых они делятся на два слоя; образующийся при этом промежуток называется ткацким зевом. В него пробрасывается челнок 9 с уточной нитью 10. К опушке ткани 11 уточная нить прибивается бердом 6, установленным в батане 7. Поэтому после прохождения через глазки ремизок все нити основы в той же очередности должны быть пробраны в промежутки между зубьями берда. Перемещение ремизок в вертикальной плоскости для образования зева осуществляется при помощи подножек 8, что возможно лишь при подвижной подвязи ремизок на блочках 5.

Каждый раз, когда ремизки, перемещаясь, образуют ткацкий зев, в него пробрасывается челноком уточная нить. После этого бердо, двигаясь на батане вперед, прибивает уточную нить к опушке ткани. Затем ремизки меняют свое положение и процесс прокладки и прибивки утка повторяется.

Вырабатываемая ткань огибает грудницу 12 и наматывается на товарный навой 13.

Но прежде, чем станок заработает его нужно «снарядить» (нарядить)

Технология изготовления основы

Двойная нить, идущая с двух крутящихся от обычного натяжения тюриков, пропускалась где-нибудь через балку и вытягивалась сверху к сновалке. Сновалки поворачивали на один поворот, то в одну сторону, то в другую. Длина одной стены холста равнялась периметру сновалки и была постоянной.

При благополучном исходе основу, тщательно сохраняя перевязанные бечевками цены, снимают с вороб. Она принимает вид переплетенного жгута, который переносится в тепло, в избу, где уже стоят готовые для последующего снования кросна. Задача в том, чтобы каждую нить в строгой последовательности протянуть в бердо и закрепить один конец основы горизонтально на вращающейся чурке.

Основа после этого осторожно в ряд наматывается на ширину валика, на чурку. Оставшиеся концы наводят в нитченки и в рабочее бердо. Чурка с основой закрепляется и делается неподвижной при помощи специального устройства. Концы основы, пропущенной через нитченки и бердо, закрепляются на другом валике кросен, который тоже можно крепить. Основа туго натягивается, к нитченкам привязываются подножки, и только теперь пробуют зев. Если все сделано хорошо, нити снуют вверх и вниз легко, не цепляясь друг за друга. Основа раздвигается широко, и скользкий челнок с берестяной чивцей, на которой намотана уточная нить, не бегает в зеве, а просто летает справа налево.

Итак, основа наконец основана и можно ткать...

За день хорошая мастерица ткала одну стену простого холста. Две стены - около пятнадцати метров - назывались концом.

Станок для плетения полотен из стеблей сорго

Станок для плетения полотен из стеблей сорго больше известных как веники.

Принцип действия этого станка аналогичный ткацкому станку, только уменьшенных размеров и изготовлен из подручных материалов.

Ткацкий станок состоит из простой, сделанной из ДСП станины. На последней крепятся все подвижные его части: рамы ремизок с отверстиями два навоя (вала) пряжного и товарного и батан с установленным бердо. В отверстия одной из рам продеваются чётные нити основы, в петли другой рамы - нечётные. Через подвижный рычаг, прикрепленный к поднёбнику, а он в свою очередь соединен с ремизками происходит управление нитями основы. Передвигая рычаг, мы поднимаем чётную группу основы, а затем другую - нечётную.

Наиболее трудоемкий для нас оказался процесс создания основы и «наряжания» станка. Нити основы с юрка наматывали на две палочки поочередно кругом. Затем концы нитей основы смотали на товарный навой, каждую нить определили в свои отверстия, пропустив через бердо и пластины ремизки, закрепили на пряжном навое. Намотав нити основы на пряжный навой, проверили натяжение – основа готова.

Еще для работы необходимо предварительно заготовить одинаковой длины и диаметра отрезки из стеблей сорго, которые обрезаем ножом.

Нити основы, сматываясь с пряжного навоя, проходят через глазки ремизок, при помощи которых они делятся на два слоя; образующийся при этом промежуток называемый ткацким зевом. В него пробрасывается отмерянный отрезок стебля сорго. К опушке полотна стебель прибивается бердом, установленным в батане. Затем ремизки меняют свое положение и процесс прокладки и прибивки отрезка повторяется. Вырабатываемое полотно огибает грудницу и наматывается на товарный навой. Движение полотна по кругу происходит за счет поворота валов, натяжение которых регулируется пружиной на товарном навое и стопором на пряжном. Ширина и длина полотна, также как и диаметр отрезкой стеблей сорго, выбирается произвольно, в зависимости от задумки автора. Полотна друг от друга отделяются планками, позволяющими впоследствии произвести обрезку и связывание попарно нитей основы на полотнах.

2 Воспоминания старожилов

Ткачество в наших селах

Станков ткацких в селах наших было несколько. Никто даже не может сказать сколько, потому что их передавали от дома к дому по надобности или просто, когда появится свободное время и заготовлено все для его работы. Для них, сегодняшних бабушек и прабабушек, тогдашних детей, это было интересным делом. С удовольствием детьми они помогали мамам и бабушкам ткать домотканые дорожки. Чуть раньше ткали и материал для рабочей одежды и наши старожилы рассказывают, что ходили в школу с сумками суконными, в холщевых платьях и брюках с рубахами.

По рассказам ткачеством занимались почти в каждой семье. Наши односельчане Акимова Клавдия Федоровна, Ксения Яковлевна Елдынова, Голочалова Алла Васильевна, Потапенко Лидия Михайловна и многие другие подтверждают, что в их домах периодически находился и был в работе ткацкий станок. Занимал он очень много места, большую часть комнаты. А если приходила пора сновать, то ее размеры были еще больше. Многие из рассказчиков принимали активное участие в сновании, снаряжении стана. К прядению детей допускали очень редко – тут нужны были опыт и сноровка.

Домотканые дорожки укладывали на некрашеный пол, чтобы меньше грязи и пыли было. Позднее их постилали потому что так было положено, да и теплее на полу.

Кто делал станки, уже сейчас никто и не помнит. Ремонтом и восстановлением занимался Шевелев Иван Матвеевич. Он же мог изготовить и сменные части стана (бёрда, ремизки, валики, челноки)

На продажу половички никто не делал, а использовали для своей семьи, даже готовили в качестве приданного невесте.

По рассказам односельчан последнее использование ткацкого станка было примерно в 70-х годах прошлого столетия. Хозяйства стали крепче. Проще купить одежду и дорожки в магазине и качественнее и времени, как правило, на их изготовление не хватает. Ткацкие станы за ненадобностью пылились в сараях, а то и просто сжигались.

Станок в нерабочем состоянии был подарен Акимовой Клавдией Федоровной через нашу школу музею отдела краеведения центра туризма г. Валуйки. Отдельные элементы ткацкого станка по словам Сафонова Александра Михайловича, находятся в домовладении его матери.

Но ткачество половиков не умирает. Это редкое рукоделие, потому что ткацкий станок не так просто приобрести. Занимает много места. Вместо ткачества вяжут толстым крючком коврики из полос от старой одежды. Или плетут косу и сшивают ее в круг.

Заключение

Таким образом, изучив материалы по ткацкому станку, мы сумели не только его собрать, но снарядить и запустить в работу. Сумели по рассказам наших односельчан соткать пусть узенькую, но свою домотканую дорожку, пробуем изготовить шерстяной шарф (он сейчас в процессе изготовления). Мы готовы показать процесс работы на станке гостям музея и школы.

Думаем, что наша работа на этом не завершена.

Новый глава администрации Бирючанского сельского округа Руднева Ольга Александровна (учитель истории нашей школы) намекнула, что мы можем поучаствовать в губернаторской программе развития туризма в Белгородской области. Для чего должны сделать проект развития туризма у себя на территории села Бутырки и Вериговка. Также сказала, что решается вопрос о передаче здания бывшей администрации Бутырского сельсовета для создания дома мастера. Вот там мы сможем разместить часть музея и наши станки, принимать гостей и вместе с ними обучаться работе на станке.

Хочется закончить работу стихами:

«Да будет вечен дней твоих поток,

Покуда есть основа и уток!».

Литература:

1. Цейтлин Е.А. Очерки истории текстильной техники. М.-Л., 1940;
2. Рыбаков Б.А. Ремесло древней Руси. [М.], 1948;
3. Канарский Н.Я., Эфрос Б.Е., Будников В.И. Русские люди в развитии текстильной науки. М., 1950;
4. Технология ткачества. Т. 1-2. М., 1966-67: Гордеев В.А., Арефьев Г.И., Волков П.В. Ткачество. 3 изд. М., 1970;
5. Проектирование ткацких фабрик. М., 1971. И. Г. Иоффе, В. Н. Полетаев.

Ткачество - процесс образования ткани из нитей и пряжи. При ткачестве нити основы (продольные) и утка (поперечные) переплетаются между собой в определенном порядке. Процесс ткачества включает подготовительные операции и собственно ткачество, выполняемое на ткацком станке.

Подготовка нитей утка заключается в перемотке пряжи на початки и устранении имеющихся пороков. Нити основы в про-

дессе подготовки подвергаются перемотке, сновке, шлихтованию, замасливанию и проборке в ламели, глазки галева ремизок, бердо.

Процесс ткачества осуществляется на станках различного типа: челночных и бесчелночных. К челночным относятся: механические эксцентриковые и кареточные; автоматические одночелночные и многочелночные; жаккардовые. Бесчелночные - станки СТБ (микрочелночные), гидравлические (уточная нить пробрасывается каплей воды), пневматические (струей воздуха), пневмомеханические (пневморапирные) и др.

В последнее время появляются более производительные станки, так многозевный ткацкий станок ТММ-360 по производительности в несколько раз превосходит автоматический. Внедрение системы «Жаккард-1» позволяет в 30-50 раз повысить процесс программирования рисунка при производстве жаккардовых тканей по сравнению с ручным процессом.

Ткацкие переплетения - это определенный порядок взаимного перекрытия в ткани нитей основы и утка. При образовании ткани на ткацком станке основные нити в определенной последовательности ложатся то сверху, то снизу уточных. Место, в котором основная нить проходит под уточной, называется уточным перекрытием, место, в котором уточная нить лежит под основной, называется основным перекрытием. Благодаря сочетанию отдельных перекрытий на поверхности ткани образуется ткацкий рисунок. Следовательно, ткацкое переплетение является одним из факторов, определяющих структуру ткани. В зависимости от ткацкого переплетения изменяется внешний вид и свойство ткани.

Благодаря переплетению в ткани большого количества нитей основы (О) и утка (У) ткацкий рисунок ткани обычно многократно повторяется. Наименьшее число нитей, образующих законченный повторяющийся рисунок, называется раппортом.

Сдвигом называется число, которое показывает, на сколько нитей смещается перекрытие, образуемое при следующей про-кидке утка, от соседнего, расположенного при предыдущей уточной прокидке.

Многообразие ткацких переплетений можно подразделить на четыре класса.

Главные переплетения имеют по одной системе О и У нитей; в раппорте число нитей О равно числу нитей У; все нити в раппорте имеют одинаковое число перекрытий. К главным переплетениям относятся полотняное, саржевое, сатиновое и атласное.

Рис. Простые (главные) переплетения:

а - полотняное; б - саржевое; в - атласное с основным застилом; а - атласное с уточным застилом

Мелкоузорчатые переплетения подразделяются на два подкласса: производные из главных и комбинированные. К производным из главных относятся: производные полотняного переплетения - репс и рогожка; производные саржевого - усиленная саржа, сложная саржа, ломаная и обратная саржа, диагоналевое; производные сатинового и атласного - усиленный сатин, усиленный атлас. Комбинированные переплетения: креповое, вафельное, просвечивающее, лапитиновое и др.

Сложные переплетения отличаются от ранее рассмотренных тем, что для их образования требуется более двух систем нитей основы или утка. Сложные переплетения подразделяют на полутораслойные, двухлицевые, двухслойные, пике, перевивочные, петельные (махровые), ворсовые и др. (рис. 2.4, а, б; 2.5, а, б).

Крупноузорчатые переплетения характеризуются большим раппортом по основе и наличием разнообразных узоров как по форме, так и по сложности. Вырабатывают эти ткани на ткацких станках с машинами Жаккарда. Поэтому крупноузорчатые ткани обычно называют жаккардовыми. Они подразделяются на простые и сложные, с крупным и мелким рисунком.

Рис. Мелкоузорчатые переплетения: а - рогожка 2/2; б - саржа ломаная; в - комбинированное переплетение

Рис. Переплетения: а - петельное (махровое); б - перевивочное

Среди женских ремесел, традиционно бытовавших на Вятской земле, особое место занимают ручное ткачество и льнопрядение - последнее как источник получения сырья для ткачества.

Льнопрядельный промысел

Для своих хозяйственных нужд крестьянские семьи использовали то сырье, которое давала окружающая природная среда. Одним из видов такого сырья в конце ХIХ - начале ХХ веков был лён - северные и центральные вятские территории обладали самыми благоприятными условиями для выращивания льна и его переработки.

Технология обработки льна в деревенском хозяйстве не менялась веками. Сначала лён вместе с корнями выдергивали из земли, то есть теребили. Такой способ позволял сохранить естественную длину волокна. Затем лён очесывали, с него удаляли семенные коробочки и подвергали льняные стебли первичной обработке, в процессе которой выделяли волокно. Далее лён расчесывали, пряли льняную пряжу и ткали полотно.

Из чесаного льна вырабатывали более тонкую, лучшую по качеству льняную пряжу, из которой в дальнейшем производили бельевые полотна, простыни, полотенца, скатерти, ткани для одежды, брезенты, парусины, шнуры, обувные нитки и другие изделия. Из очеса - короткого волокна и луба получалась более грубая, оческовая пряжа, из нее производили более грубые ткани - холсты, мешковину.

После реформ второй половины XIX века с развитием промышленного производства в деревню стали быстрее проникать промышленные нитки и ткани. Спрос на фабричный товар и в городе, и в деревне с каждым годом стал увеличиваться.

В 1890 году у известного вятский купец и фабрикант Тихон Филиппович Булычёв решил организовать в Вятке льнопрядильную и ткацкую фабрику. В том же году им были заказаны чертежи и планы. Однако построить фабрику тогда Булычёву не удалось. И все же мысль о ее постройке предприниматель не оставил. Только через 20 лет после своего первого проекта, в 1910 году, Тихон Булычёв все-таки открыл в Вятке льнопрядильную и ткацкую фабрику при своем имении «Крутые Горки». Фабрика располагалась в Кутырской слободе ниже пристаней, на берегу реки Вятки. Покупка льна и кудели для нужд фабрики производилась главным образом в Вятской губернии, причем товары из Нолинского и Яранского уездов доставлялись на фабрику по реке Вятке, суда с товаром имели возможность подходить и разгружаться прямо у фабрики. Товары из Котельнического и Глазовского уездов доставлялись на фабрику железной дорогой. Продукты выработки фабрики - пряжу, полотно и мешки - Булычёв продавал в основном в Москве.

После национализации в 1918 году фабрика Тихона Булычёва получила название Кировской льнопрядильной ткацкой фабрики «Красный труд» Российского промышленного объединения по производству льняных тканей и пенькоджутовых изделий. Под таким названием фабрика просуществовала до 2000 года.

В начале ХХ века льноводство наряду с мясомолочным производством являлось ведущей отраслью в аграрном секторе вятской экономики. К 1932 году льняные поля на территории области составляли более 8% всех посевных площадей (или 184,2 тысячи га).

После этого началось падение производства, связанное прежде всего с переходом на хлопок текстильной промышленности, и ко времени перестройки (к концу 1980-х годов) посевные площади подо льном сократились в 13 раз - до 14000 га. К 1997 году осталось всего лишь 750 га льняных посевов и 6 льнозаводов, большинство из которых в настоящее время не работает. Остановилось производство и на Кировской льнопрядильной ткацкой фабрике.

В начале ХХI века областные власти предприняли некоторые шаги по восстановлению льноводства в Кировской области. Областная концепция аграрной политики на 2001 - 2003 годы предусматривала увеличение посевных площадей льна до 10000 га с которых планировалось получать 4000 - 4500 тысяч тонн льноволокна в год. В рамках федеральной программы «Лён России» государственные дотации на 1 тонну льноволокна составили 1800 рублей. К 2002 году площади льна выросли до 4000 га, а производство льноволокна превысило 1000 тонн.

И хотя в настоящее время доля льна в валовом объеме сельхозпродукции Кировской области остается незначительной (ежегодно около 1000 тонн), восстановление и развитие льноводческих предприятий в районах Кировской области продолжается.

11 августа 2012 года льноводы Кировской области решили отпраздновать свои достижения - в Арбажском районе, где издавна выращивали лён, состоялось праздничное мероприятие «Царь Лён», посвященное возрождению традиций льноводства в Вятском крае. Гости праздника побывали на льняном поле сельскохозяйственного производственного кооператива «Рассвет», на льносеменоводческой станции и на льнозаводе. В ходе экскурсий все желающие увидели процесс выращивания и обработки льна. Одним из праздничных мероприятий стала выставка-продажа кулинарных изделий с использованием льняного масла, а также демонстрация одежды из льняной ткани.

Ручное ткачество

Исстари на Руси ручное ткачество считалось традиционным женским занятием. Не было в деревне женщины, которая не умела бы ткать. Из домоткани шили одежду для всей семьи. Девушки готовили себе приданое для свадьбы, подарки жениху и будущей родне. Это ремесло было распространено и в Вятском крае.

До середины XIX века на Вятке ткачество было занятием семейным. Девочек учили женской работе с пяти-шести лет. В качестве основного материала использовали лён и шерсть собственной выработки (прядение), позднее - покупные хлопчатобумажные нити. Холсты ткали с помощью специального приспособления - ткацкого стана. Обычно он хранился в разобранном виде в каком-нибудь хозяйственном помещении. Перед тем, как приступить к производству ткани, его заносили в избу по деталям и собирали. Готовили нити для утка, навивали основу, заправляли стан.

На Вятке история развития ручного ткачества на горизонтальном стане берет начало в раннем Средневековье и до середины XIX века ручное ткачество составляло одну из сторон жизни крестьянского хозяйства.

Уже к этому времени можно выделить некоторые характерные особенности, которые отличали тканые изделия Вятки от изделий других регионов - раппорт клетки, ремизные узоры, мотивы рисунков браного ткачества. Также можно указать и основные группы изделий, изготовлявшихся вятскими мастерицами: простое полотно (холст), пестрядь, или «серапинка» (клетчатые ткани), многоремизное и браное ткачество, тканье половиков.

Ручное узорно-ремизное ткачество было широко распространено в Вятской губернии. Тканьем занимались в каждом крестьянском дворе. Из льна, шерсти, хлопка хозяйки ткали повседневную и праздничную одежду, половики, полотенца, скатерти, покрывала. Ткали и для себя, и на продажу. Постепенно ручное ткачество становится промыслом малой доходности, сильно уступая фабричному производству.

В XX веке в крестьянском хозяйстве ткаными вручную на стане оставались разве что половики. И все же ручное узорно-ремизного ткачество не было утрачено. Редкие увлеченные специалисты сумели сохранить промысел таким, каким он существовал веками.

И прежде всего здесь следует упомянуть Аврору Гавриловну Махнёву. В 1975 году ее - специалиста по ковроткачеству - пригласили на фабрику «Умелец» возрождать красивый вид народного ремесла - ткачество. Сначала Аврора Гавриловна работала на станке заводского производства, однако после посещения ею фабрики строчевышитых и тканых художественных изделий в городе Шахунье взяла за основу их экспериментальный станок. На нем художница создала своеобразную коллекцию работ с применением отходов текстиля в ковровой и ткацкой технике: коврики, дорожки, накидки на кресла. Создавала Аврора Махнёва и образцы с применением ржаной соломки. Это был оригинальный ассортимент декоративного назначения: салфетки, дорожки, комплекты для стола, декоративные панно, шторы. Все изделия выполнялись в разнообразных ткацких приемах на основе хлопчатобумажной и льняной пряжи. Кроме соломки, использовались и другие природные материалы.

Вместе с Авророй Махнёвой работал и ее муж Николай Алексеевич Махнёв. Он также создавал образцы, участвовал в реконструкции настольных ткацких станков для надомниц.

В 1979 году после посещения Череповецкой фабрики ручного ткачества Аврора Гавриловна стала создавать образцы тонкого ремизного узорного ткачества с применением в основе хлопчатобумажной и льняной нити, а также в утке полушерстяной и смешанной красочной пряжи. Получились очень нарядные шторы, скатерти, салфетки, полотенца, занавески и другие изделия, которые соответствовали требованиям современного быта и потому пользовались постоянным покупательским спросом.

Секретам своего мастерства Аврора Гавриловна постоянно обучала учениц, но главной ее помощницей была и остается старшая дочь Елена. Вместе с дочерью Аврора Гавриловна ткала ковры, гобелены, одежду для кукол, которых создавала Елена. Так возникла художественная мастерская «Алёна», в работе которой сейчас задействованы многие семьи Авроры Махнёвой.

С 2002 года Аврора Гавриловна и ее дочь Елена Николаевна постоянные участницы городских и областных выставок и фестивалей. В 2007 году Авроре Махнёвой был присвоен статус мастера народных художественных промыслов Кировской области. В июне 2008 года мастерица стала лауреатом Всероссийского фестиваля игрушки, на котором семье Махнёвых был вручен специальный диплом за оригинальное решение коллекции театральных кукол.

Самым крупным на сегодняшний день производителем изделий путем ручного ткачества является компания «АртЛён», созданная другой дочерью и зятем Авроры Махнёвой Натальей Николаевной и Александром Александровичем Белоусовыми. Продукция компании поставляется во многие города России, а также за рубеж, получает высокие оценки от профессионального сообщества на специализированных выставках-конкурсах в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Кирове и других городах.

Приглашаю вас на небольшую экскурсию в мир ручного ткачества. Здесь вы можете ознакомиться с основными приемами этого вида рукоделия.

Ткачество зародилось ещё в первобытнообщинном строе, и всегда было необходимо при разных исторических этапах жизни человечества. Известно, что простой ручной ткацкий станок был создан уже за 5-6 тысяч лет до н.э. Изначально, для ткачества использовали натуральное волокно - из крапивы, льна, конопли, хлопка и шерсти.

В древние времена ткачество было необходимо, чтобы изготовить одежду, обувь, подстилку. Позже крестьяне стали ткать полотенца, скатерти, покрывала, половики и много других необходимых для жизни и полезных в хозяйстве вещей.

Ткачество на станке

Ткацкий станок (ткацкий стан, кросны) - основная машина ткацкого производства, оборудование или устройство для изготовления всевозможных видов ворсовых, гладких, плетёных полотен и ковров: льняных, конопляных, хлопчатобумажных, шелковых, шерстяных, а также прочей продукции текстильной промышленности.

Ткачество на бёрдышке

Что же такое бёрдышко? Это очень простое и остроумное приспособление для ткачества, на котором сделаны отверстия двух видов - продольные и круглые. Количество их произвольное, соответствует числу нитей основы (продольных нитей). В старину народные мастера ткали этим способом разнообразные узорные пояса из шерстяных, шелковых, хлопчатобумажных, льняных нитей.

Ткачество на дощечках

Ткачество на дощечках - это ещё один способ для создания поясов и других изделий с орнаментальными узорами.

Ткачество на сволочке или ниту

Один из способов создания поясов с узорами.

Гобелен

Гобелен - это один из видов ручного ткачества.

Яркие и красочные гобелены, изначально были безворсовые - гладкие, но сейчас гобелены часто имеют ворс и выполнены в смешанной технике. Различна длина ворса. Размер изделия тоже может быть разным - на всю стену, или же всего 20*20 см - так называемые мини-гобелены.

При создании гобелена могут быть использованы самые разные материалы, пряжа и не только. Очень интересные эффекты получаются при использовании непряденой шерсти, различных натуральных волокон - лен, сизаль, шнуры металлические нити. Используется различные техники ткачества, а также приемы плетения макраме.

Ткачество на рамке

Ткачество на рамке - вид ручного ткачества для изготовления изделий размером менее одного метра.

Для работы потребуется деревянная рама необходимого размера. Для нитей основы чаще используется льняная нить или хлопчатобумажная. Толщина нитей основы приблизительно такая же, как и утка, которую вы будете использовать в работе. Но в принципе, она не играет большой роли, так как потом она полностью закрывается нитью утка.

Ткачество на картонке

Для работы подготавливают кусок картона нужного размера по длине и ширине или диаметру, делают надрезы ножницами на одинаковую глубину и ширину по его верхней и нижней части. Натягивать нити нужно довольно сильно, но не настолько, чтобы картон стал выгибаться. Нити основы должны быть натянуты и расположены только с лицевой стороны картонной заготовки-рамы. Рабочую нить лучше всего вдеть в толстую длинную иглу с широким ушком.

В эпоху, когда буквально все предметы каждодневной необходимости изготовлялись своими руками, первейшей обязанностью женщины, помимо приготовления пищи, было обшивать всех членов семьи. Прядение нитей, изготовление тканей и их окраска – всё это делалось самостоятельно, в домашних условиях.

В крестьянской семье жизнь крестьянки связана с прядением и ткачеством с самого рождения. Пуповину девочке перерезали на веретене или прялке и через веретено или прялку подавали девочку крестной матери. Девочке в колыбель клали детскую прялку для того, чтобы она легко приобщалась к прядению. С 5-6 лет девочку начинали учить прясть, помогать выращивать и обрабатывать лен. Ко времени замужества каждая девушка уже умела прясть, ткать, шить и украшать вышивкой одежду. Вплоть до начала ХХ века самую первую спряденную нить сматывали в клубок и торжественно сжигали, а пепел девочка должна была выпить с водой (в ряде местностей вдыхался дым горящей нити), чтобы она стала искусной мастерицей. Было и другое, тоже волшебное, применение для первой спрядённой нити. Мать девочки прятала её и приберегала до тех пор, пока дочь не станет невестой. И вот тогда-то, готовя её к таинству свадьбы, мать опоясывала своё дитя этой нитью под всеми нарядами по голому телу. По мнению наших предков, нить самого первого прядения была неприступным оберегом против порчи и сглаза, против нечисти, которая, как считалось, особенно опасна для новой семьи, не успевшей толком сложиться и обрести надёжного мистического покровителя.

Крестьянской семье было необходимо большое количество ткани. Из нее шили одежду, постельное белье, скатерти, полотенца. Ткань шла для приданого дочерям, на продажу, на вклады в церковь, тканью расплачивались с пастухами, и т. п. Но для того, чтобы спрясть пуд (16 кг) льна, девушке необходимо было прясть 960 часов! Свое мастерство девушка могла показать на посиделках, куда приглашались и парни. К этому времени у нее уже был готов сундук с приданым: до 100 полотенец, большого количества скатертей, простыней, одежды. У девушек даже существовал такой обычай: незадолго до Покрова (14 октября по новому стилю) несколько девушек еще до рассвета собирались в одном доме, чтобы соткать полотно. Свою работу они начинали с расчесывания льна, потом пряли из него нити и в завершение по очереди ткали полотно на станке. Очень важно было успеть сделать всю работу до ночи: считалось, что тогда каждая из работниц вскоре удачно выйдет замуж. Ведь именно на Покров на Руси с давних времен играли свадьбы.

Прядением чаще всего занимались девушки, а для замужней женщины главным занятием становилось ткачество. У древних славян нелёгкий женский труд был уделом не только жён и дочерей простого народа, но и девушек из знатных семей. Прозвища «непряха» и «неткаха» для девочек, которые не умели прясть и ткать, считались очень обидными.

От плетения растений к плетению нитей

Основным стимулом появления одежды у человека считают необходимость защиты тела от неблагоприятных воздействий среды. Ткачество кардинальным образом изменило жизнь и облик человека. Считают, что ткачество предшествовало прядению, так как сначала люди научились не ткать, а плести – из веток, тростника, травы, полосок кожи животных Может сами додумались, а может у птиц подсмотрели

А уже от плетения перешли к ткачеству. До него был, можно сказать один шаг: ведь ткачество, в сущности, то же плетение, только из нитей. Циновки из травы и тростника плетут во многих странах до сих пор.

Но чтобы сделать этот шаг, люди должны были научиться изготовлять пригодные для тканей нити

Материалом для народной одежды издавна служили лен, конопля, для повседневных изделий использовали крапиву, для каких-то особых условий брали шерсть, очень редко лыко и рогожу. Почему изо льна и конопли? Да потому что на юге лен не рос, его надо было приобретать, обменивать, поэтому там нашли возможность делать пряжу из стволов конопли. На севере и в Центральных районах лен рос очень хорошо, и русские добились настолько высокого качества обработки льна, что даже в летописи XII в. упоминается русский лен как «русский шелк».

РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В России лен известен со второго тысячелетия до нашей эры. Древние письменности свидетельствуют об изготовлении славянами льняных тканей (IX-X вв. до н. э.). Граница возделывания этой культуры в X-XII веках дошла до областей Пскова, Новгорода. В ХIII-XV веках и до Твери, Костромы, Ярославля, Архангельска. Эти города и сейчас являются ведущими центрами в льноводстве.

Культурный лен (L. usitatissimum) – однолетнее травянистое растение с прямыми стеблями, узкими листьями и быстроопадающими голубыми цветками. Плоды льна – коробочки с многочисленными мелкими семенами, содержащими много жирного масла. В стеблях льна находится длинное и ровное волокно, дающее прекрасную пряжу. Культурный лен в настоящее время представлен двумя основными разновидностями – лен-долгунец и лен-кудряш.

Лен-долгунец – более молодая в эволюционном отношении разновидность – имеет малоразветвленный стебель до 60 см высотой. Его волокна наиболее длинные, они идут на изготовление пряжи. Наиболее распространен лен-долгунец в Западной Европе и в России в районе Северного и Балтийского морей.

Лен-кудряш – низкое, сильно разветвленное растение. Он дает много семян и используется в основном для получения льняного масла. Волокно у него короткое и малопригодное для производства пряжи.

Сейчас на свете определено больше двухсот разных видов льна, но выращивают лишь сорок видов. Есть и лен, который разводят только ради красоты – его называют декоративным.

Для получения льняного волокна стебли льна осенью выдергивали из земли с корнем, раскладывали на земле и ждали, пока живущие в земле микробы съедят клей, которым волокна льна прочно склеены. Когда лен просыхал, то отрезали у него головки. В районах с более суровым климатом (Псков, Ярославль, современная Вологодская область) безголовые пучки вымачивали в воде, причем непременно в стоячей воде, - опускали связками в пруд, болото или специальную яму, вырытую в низине. Недели через две вынимали, просушивали. Затем лен мяли специальной мялкой, потом трепали зубчатой дощечкой на дворе, отделяя волокно от наружных покровов стебля, так называемой костры. После всех этих обработок вес льна уменьшался почти в пять раз. После этого лен расчесывали – расщепляли его стебельки на отдельные волокна. Для этого стебли клали на колени и прочесывали чесалами – деревянными ножами с зубчатым лезвием. Зубья у них располагались с различной частотой, что позволяло разделить волокно по сортам в зависимости от степени очищенности, толщины и длины. Самая тонкая и чистая часть – кудель – шла на изготовление лучшего льняного полотна. Из очесов, оставшихся на гребне, изготавливали грубую ткань - кострыж. Процесс чесания льна назывался ещё «мыканьем». Приготовленный таким образом лен оставляли до поздней осени. Готовую кудель можно было прикреплять к прялке - и прясть нить, а затем и ткать.

Несколько слов об истории льна. Согласно Геродоту лен сеяли по Днепру и Днестру еще скифы. В VI веке до н. э. лен выращивали люди, жившие на территории современной Литвы. Волжские болгары уже в 921 году носили льняные одежды из ткани собственного производства. Спустя 150 лет летописец Нестор упоминал о льняном полотне, которое ткали в то время монахи Киево-Печерского монастыря. Развита была культура льна и в Киевской Руси (XI в.) – в это время из льняного полотна изготавливали одежду, знамена и шатры, рыболовецкие сети, ткали паруса. Суда князя Олега, покорившего Царьград, были оснащены льняными парусами.

Существовали церковные праздники – Алены-льняницы и Параскевы-льняницы, которые были приурочены ко времени посева льна и изготовления из него тканей. Об урожае льна гадали заранее («бельё зимой долго не сохнет - льны- не хороши будут. »), а самый сев, происходивший обычно во второй половине мая, сопровождался священными обрядами. В частности, лён, как и хлеб, сеяли исключительно мужчины. В начале посева из всей деревни выбирался красивый, крепкий, благочестивый мужчина. Он одевался в новую льняную рубаху, расшитую растительными узорами, и начинал посев льна. Это должно было обеспечить добрую всхожесть и хороший рост льна. Особое внимание уделялось фазам Луны: если хотели вырастить долгий, волокнистый лён, его сеяли «на молодой месяц», а если «полный в зерне» - то в полнолуние.

(Если же предстояло сеять коноплю, то обязательной принадлежностью его костюма считались еще и “посконные” рубахи, то есть из конопляного полотна).

Прясть и ткать женщины должны были только в свободное от домашней и полевой работы время. Такие свободные часы находились, в основном, зимой, а летом нужно было сделать заготовки.

С коноплёй человечество познакомилось, скорее всего, раньше, чем со льном, еще в первобытные времена, в эпоху, когда не было земледелия По мнению специалистов, одним из косвенных доказательств тому служит охотное употребление в пищу конопляного масла. Кроме того, некоторые народы, к которым культура волокнистых растений пришла через посредство славян, заимствовали у них сначала именно коноплю, а лён – уже позднее.

Конопля – травянистое двудомное растение. Она возделывалась и обрабатывалась примерно так же, как и лен. Но это растение обычно убирали в два приема: сначала вручную выдергивали коноплю с мужскими (тычиночными) цветками – посконь - лишь только она зацветала, а затем, когда созревали семена, собирали и оставшиеся растения с женскими (пестичными) цветками – матерку (матицу). Но в отличие от льна более жесткую коноплю после уборки специально вымачивали в проточной воде, а не в стоячей, и мялкой не мяли, а толкли в ступе пестом.

Славяне с древнейших пор обратили внимание на это растение, дающее, подобно льну, и масло, и волокно. Во всяком случае, в городе Ладога, где в числе других народов жили и наши предки славяне, в слое VIII века археологами обнаружены зёрна конопли и конопляные верёвки, которыми, согласно сообщениям старинных авторов, славилась Русь. Вообще, учёные полагают, что конопля первоначально использовалась именно для витья веревок и лишь впоследствии стала применяться для изготовления тканей.

Так как волокно из поскони было мягче, чем пенька из матерки, из него ткали холсты, скатерти, делали бельевую ткань, полотенца. Пенька из матерки шла на изготовление грубых тканей – мешковину, веревки, канаты, паклю. Пенька конопли отличается от других растительных волокон своей устойчивостью к влаге, поэтому пеньковые ткани также использовались и для производства военных палаток, охотничьих и рыболовных снастей, морской одежды.

И все равно даже посконь, дававшая лучшее полотно, не могла конкурировать по качеству со льном. Из конопли ткали сравнительно грубые ткани – толстый холст-усцинку (усчину) и вотолу – материал для верхней одежды. Ткани из конопли назывались у наших предков «замашными» или «посконными» - то и другое по названию мужских растений конопли.

Крапива издавна числилась в разряде прядильных растений. Сравнительно длинные и прочные сосудисто-волокнистые пучки стеблей ее, конечно, грубее волокон льна, но для прядения вполне пригодны. Однако из-за трудности скручивания и невысокой эластичности крапива была мало популярна как прядильное растение. Только в летописях 860-862 годов можно найти упоминание о «кропивных» парусах, которые шили на Киевской Руси. А вот ханты не так давно изготовляли из крапивы не только сети, но и даже одежду.

Само слово «крапива» (древние славяне произносили «крапива», а также с перестановкой букв: «кОПРива») учёные считают родственным глаголу «кропить» и существительному «кроп» - «кипяток»: кто хоть раз жёгся крапивой, тому пояснений не требуется.

Лыко и рогожа

Лыко – волокнистое подкорье любого молодого дерева, обычно липы, доступный растительный материал, легко расчленяемый на волокна. Первоначально из лыка, как и из конопли, стали делать верёвки. Например, такие, как верёвки для рыболовных сетей, найденных археологами в Приладожье: люди, сплетшие их, жили в каменном веке. Лыковые верёвки упоминаются в мифологии скандинавов. Но, по свидетельству древних авторов, ещё до нашей эры из лыка также делали грубую ткань: римские историки упоминают германцев, в непогоду надевавших «лыковые плащи».

Рогоза, куга - это всем известное растение рогоз. Оно водится по берегам болот и озёр, его часто ошибочно называют «камышом». Ткань, сделанная из волокон рогоза, а позже и из мочала – рогожа – использовалась у древних славян в основном для хозяйственных целей. Одежда из такой ткани в ту историческую эпоху была не просто «непрестижной» - она была, прямо скажем, «социально неприемлемой», означая последнюю степень бедности, до которой мог докатиться человек. Даже в нелёгкие времена такая нищета считалась постыдной. «В рогожу одеться, от людей отречься», - предупреждает пословица, записанная В. И. Далем в XIX веке.

Единственным допустимым видом рогожной одежды был плащ от дождя.

Тысячелетия верой и правдой служила рогожа, а когда появились новые материалы - и в один исторический миг мы позабыли, что это такое.

Без тканей из хлопка мы сейчас и жизни не представляем. А ведь их начали ткать в нашей стране меньше двухсот лет назад.

В русской литературе упоминания о хлопкоткачестве относятся ко времени царствования Ивана III (1440- 1505 годы), когда русские купцы привозили из Кафы (Феодосии) «ширинку кисейную и бумагу хлопчатую». С открытием англичанами Севера России хлопок и изделия из него с середины XVI века стали поступать в страну через Архангельск. В XVII веке царь Алексей Михайлович, желая расширить потребление хлопчатобумажных тканей, решил завести хлопководство в России. Но опыты по разведению хлопчатника в Измайловском царском саду под Москвой были неудачными, так как хлопчатник любит тепла, зимой коробочки с семенами замерзали.

Однако до начала XIX века производство хлопчатобумажных тканей в России было сравнительно небольшим, сосредоточившись в отдельных местах на привозном сырье, таких, как Астрахань, Московская и Владимирская губернии.

Сосновая хвоя

В старину известна была так называемая «лесная шерсть» – волокнистый материал, извлекаемый из сосновых иголок. Для этого зеленые иглы распаривали, вываривали в щелоке, расчесывали, прополаскивали в воде и сушили. Полученный подобным образом волокнистый материал шел на изготовление различных теплых вязаных вещей вроде фуфаек и нагрудников. Считалось, что «сосновая» одежда не только тепла, но и полезна «от ревматизмов».

Отметим, что в разные времена люди делали попытки изготавливать ткани и из совсем не подходящих на первый взгляд для этого растений. Так, на Руси умельцы ткали холсты из волокна иван-чая, чей присемянный пух отдаленно напоминал хлопок

В киевский период на Руси не существовало производства шелка - фактически до XVII века. Затем были предприняты первые попытки развития производства шелковых тканей в России одновременно с первым опытом разведения тутовых деревьев в Измайловском царском саду под Москвой в царствование Алексея Михайловича

Шелковую нить людям прясть не надо – ее прядет гусеница бабочки, которую зовут тутовым шелкопрядом. Она ест только листья тутового дерева. Перед тем как превратиться в куколку, гусеница выпускает «изо рта» две тонюсенькие паутинки. Они склеиваются между собой в нить, которой гусеница опутывает себя «с головы до ног». Получается шелковый кокон. Люди научились разматывать кокон. В каждом – почти километр, а то и больше шелковой нити. Но под Москвой в холодные зимы шелкопряды замерзали, поэтому вплоть до XVIII в. шелковые ткани ввозились в Россию - сначала с Востока, затем с Запада.

Многие авторитетные учёные полагают, что шерстяные ткани появились гораздо раньше льняных или посконных: человечество, пишут они, сперва научилось обрабатывать шкуры, добытые на охоте, затем древесную кору и лишь позже познакомились с волокнистыми растениями. Так что самая первая на свете нить, скорее всего, была шерстяной.

Шерсть в древнеславянском хозяйстве была в основном овечья. Наши предки стригли овец пружинными ножницами, не особенно отличавшимися от современных, предназначенных для этой же цели. Ковали их из одной полоски металла, рукоятку выгибали дугой. Славянские кузнецы умели делать самозатачивающиеся лезвия, не тупившиеся при работе. Историки пишут, что до появления ножниц шерсть, по-видимому, собирали во время линьки, вычёсывали гребнями, срезали острыми ножами либо наголо брили животных, благо бритвы были известны и использовались.

Чтобы очистить шерсть от мусора, перед прядением её «били» лучком с тетивой на деревянных решётках, разбирали руками или чесали гребнями – железными и деревянными.

Нитки, спряденные из чесаной шерсти более тонкие, прочные и сильнее скручены, чем нитки из битой шерсти.

Кроме наиболее распространённой овечьей, использовали козью шерсть, коровью и собачью. Коровья шерсть, согласно несколько более поздним материалам, шла, в частности, на изготовление поясов и одеял. А вот собачью шерсть с древнейших времён и по сей день считают целебной. Вещи из собачьей шерсти носили люди, страдавшие ревматизмом. А если верить народной молве, с её помощью можно было избавиться не только от хвори. Если сплести из собачьей шерсти тесёмку и повязать себе на руку, на ногу либо на шею – считалось, самый свирепый пёс не набросится

ВЕРЕТЕНО, ПРЯЛКА, ПРЯДЕНИЕ

Ткань из нитей ткут, а сами нити откуда берутся?

Если взять кусочек ваты, намочить, скручивать пальцами и при этом немножко растягивать, то получится нить! Не очень ровная, правда, но настоящая хлопчатобумажная нить (ведь вата – это очищенный хлопок). Волоконца у хлопка ворсистые, и, когда их сжимают пальцами, да еще скручивают, то они сцепляются своими ворсинками. Скручивание коротких волокон в длинную нить и называется прядением. И вот что важно: сами волоконца короткие, а нить из них может быть какой угодно длины.

Вот так и в древние времена

Простейший способ скрутить вытянутую прядь – это прокатать её между ладонями или на колене. Полученная таким образом нить называлась у наших прабабушек «верчь» или «сучанина» (от слова «сучить», то есть «свивать»); её употребляли на тканые подстилки и половики, не требовавшие особенной прочности.

Потом изобрели особое приспособление для того, чтобы прясть было легче и, при этом, нитка была ровнее, - веретено. Именно веретено, а не всем знакомая и известная прялка, являлась главным инструментом в подобном прядении. Нить скручивали пальцами. Если привязать готовую нитку к веретену и запустить веретено как волчок, нить сильно скручивается и становится еще прочней и ровней. Для того чтобы веретено хорошо крутилось, на него надевали «пряслень» – каменное или глиняное колечко («пряслицем» же древние славяне называли прялку). Любопытно, что пальцы левой руки (большой и указательный), дёргающие пряжу, как и пальцы правой руки, занятые веретеном, приходилось всё время смачивать слюной. Чтобы не пересохло во рту – а ведь за прядением нередко ещё и пели, - славянская пряха ставила подле себя в мисочке кислые ягоды: клюкву, бруснику, рябину, калину

Веретёна изготавливали из сухого дерева (предпочтительно из берёзы) – возможно, на токарном станке, хорошо известном в Древней Руси. Длина веретена могла колебаться от 20 до 80 см. Один или оба конца его заострялись. На верхнем конце иногда устраивалась «бородка» для завязывания петли. Кроме того, веретёна бывают «низовые» и «верховые», смотря по тому, на какой конец деревянного стрежня надевали пряслень.

Как видно из рисунка слева существовало два направления кручения веретена. Традиционно наиболее древним способом кручения нитей считается Z-крутка (к себе, по солнцу), образуется при прядении правой рукой. S-крутка (кручение веретена от себя, против солнца) – левой рукой. Это связано с традициями различных ткацких центров, в частности с особенностями изготовления тканей для погребального обряда.

Но дело шло медленно, нить то и дело рвалась. Скоротать время помогали разговоры и задушевные русские песни. За день искусная пряха могла навить на веретено до 300 аршин (около 213 метров) нити, что позволяло соткать кусок полотна размером с носовой платок. Поэтому позже люди придумали привязывать еще непряденые волокна – кудель – к специальной подставке, донцу прялки. Пряха вытягивает из кудели пучок волокон. Одновременно она ногой вращает колесо. А колесо приводит в движение механизм, скручивающий нить. А сейчас нити прядут, то есть скручивают из волокон, огромные прядильные машины. Не только хлопчатобумажные нити, конечно, но и шерстяные, и льняные.

И в Древней Руси, и в Скандинавии времён викингов бытовали переносные прялки: кудель привязывали к одному её концу (если он был плоским, лопаткой), либо насаживали на него (если он был острым), либо укрепляли как-то ещё (например, в рогульке). Другой конец вставляли за пояс – и женщина, придерживая пряслице локтём, работала стоя или даже на ходу, когда шла в поле, гнала корову

Интересно, что веретена, которыми пользовались в древности разные народы, - даже те, что жили очень далеко друг от друга, - удивительно похожи. Судите сами: слева – веретено древних перуанцев (Перу – страна в Южной Америке), справа – древнерусское, а между ними – веретена древних египтян и итальянцев.

Женщины очень дорожили пряслицами: тщательно метили их, чтобы ненароком не «поменяться» на посиделках, когда начинались игры, танцы и возня.

Кроме того, существовало много правил и запретов, которые должны были выполняться в те давние времена. К прядению приступали осенью, после окончания уборки урожая, и старались завершить её к весне, к началу нового сельскохозяйственного цикла. Веретено как целительное средство применялось при заговаривании болезней и врачевании. Например, при заговаривании боли и покалывания в боку брали три веретена и троекратно кололи в бок. Существовал запрет на прядение в пятницу, так как у некоторых групп славян пятница - традиционный поминальный день. Нельзя было прясть и ткать и в другие поминальные дни, можно оскорбить души родителей. Нельзя было прясть в такие праздники как Святки, Масленица. Нити, спряденные в эти дни, считались нечистыми, поэтому из них нельзя было делать чистую одежду, например, погребальную. В Благовещение нельзя прясть, ткать, шить и др. , за нарушение запрета девушка станет кукушкой. Очень строги пасхальные запреты, иногда в Пасху специально разбирали ткацкие станы. Кудель означает женское начало и несет в себе идею плодородия, вырастания.

Существовало такое понятие, как "обыденная новина" - ткань, сотканная за ночь. Обыденные ткани ткачихи делали для защиты своей семьи, села от эпидемий, от засухи, града, в знак сопротивления "нечистой силе". Женщины села до восхода солнца собирались вместе в одной избе, приносили кудель, пряли нити, сновали основу и ткали полотенце, сохраняя полное молчание. Когда полотенце было готово, его обносили вокруг села, далее служили молебен и жертвовали полотенце церкви или сжигали. Магическую силу полотенце приобретало благодаря быстроте и полной завершенности производства ткачества полотенца, как модель процесса создания мира. Недопряденную кудель оставлять запрещено.

ТКАЧЕСТВО

Принято считать, что ткачество как процесс изготовления ткани на вертикальном и горизонтальном станках, возникло на основе более простых приспособлений для получения текстильных полотен ("ткачества на бердышке", "ткачества на дощечках"). Во всех этих случаях существует две системы нитей, расположенных перпендикулярно и связанных между собой переплетениями. Нити, идущие вдоль ткани, называются основными, идущие поперек ткани - уточными. По краям ткани расположены кромки, сформированные из крученой пряжи. Остальная часть - фон.

Обязательным атрибутом русского женского и мужского народного костюма был пояс, причем орнамент поясов всегда имел сакральное значение. Без пояса, как и без креста, нельзя было ходить - это считалось неприличным, особенно молиться Богу и спать без него. Распоясать человека считалось его обесчестить. Именно пояс, который повязывали младенцу, вне зависимости от того, был ли это широкий пояс-свивальник или же просто льняная нить, вводил только что появившегося маленького человека в мир людей, в пространство культуры. Иногда носили два пояса: один, широкий, поверх одежды, а данный при рождении или крещении надевался на голое тело. Самым главным был тот, что скрывали под одеждой. Судя по имеющимся археологическим материалам, в XIII-XIV вв. все известные пояса были изготовлены из шерстяного сырья, в XVI-XVII вв. для ткачества поясов использовались растительные нити и шерсть (когда для основы использовалась растительная нить, для утка - шерстяная). В XVII-XVIII веках в качестве сырья преобладала шерсть, в XIX веке наряду с шерстяными нитями использовались и шелковые. Таким образом, шерсть практически всегда применялась для изготовления поясов

Мы вкратце рассмотрим два способа создания поясов на бердышке и на дощечках.

ПЛЕТЕНИЕ НА ДОЩЕЧКАХ

Вообще дощечка - это квадрат с проделанными по углам дырочками. Через каждую такую дощечку пропускается шерстяная или льняная пряжа, проходящая через все отверстия в определенном порядке, чаще всего навстречу друг другу (ее можно продернуть в двух направлениях S или Z).

Один конец основы прикреплялся мастерицей к гвоздю, вбитому в стене, обвязывался вокруг поясницы. Заблаговременно готовился и уток. Ткали таким образом: нить утка прокидывали через основу и поворачивали дощечки.

Каждый раз при повороте дощечек по "солнышку" или против него ровно на четверть образовывался новый зев, в который пропускали уток. Узор получался чаще всего благодаря сочетанию механически прокрученных разных цветов нитей в основе.

Иногда рисунок формировали путем выборки в основе отдельных нитей во время тканья, чем нарушали механически получаемый зев. Данный технический прием давал большое разнообразие в узорах. Изображение ромбов, кругов, треугольников, свастик, имеющих значение оберегов, часто встречается на тканых поясах, опоясках и вожжах. Ширина изделий определялась количеством дощечек.

Пояс из Архангельской области соткан на 16 дощечках. Его длина - 290 см, ширина -1. 5 см, все нити шерстяные, уток по цвету соответствует кромке. Восемь центральных дощечек участвуют в перебросе, восемь оставшихся (по 4 с каждой стороны) образуют кромку с заправочным рисунком.

ПЛЕТЕНИЕ НА БЕРДЫШКЕ

Способ тканья на бердо был распространен по всему Псковскому округу, в Смоленщине, Могилевщине, на Севере у пермяков, в Сибири у остяков, известен во всей Средней и Северной Европе в средние века. Бердо представляло собой тонкую прямоугольную пластину (в среднем около 13-14 см в высоту и 24-26 см в ширину). Чем длиннее было бердечко, тем шире будущий поясок. Поперек бердечка делались тонкие узкие параллельные друг другу пропилы. Главное – они не должны быть шершавыми, так как через них будут свободно двигаться нити основы.

В каждой перегородке сверлились дырочки. Нечетная нить пропускалась в пропил бердечка, четная - в дырочку. Число отверстий произвольное. Бердечко попеременно поднимали или опускали, и каждый раз в образовавшийся зев пропускали нить утка и подбивали челноком. Этот прием повторялся многократно и в результате образовывался пояс простого полотняного переплетения.

Дополнительными инструментами для ткачества на бердышке являются челнок, ножницы, деревянный нож для подбивания уточной нити.

Итак, отмеряем нужное количество и нужную длину нитей. Вставляем их в бердо. Считайте, что самая сложная часть работы позади. Делаем узел на дальнем от вас конце нитей и привязываем его, положим, к ручке двери. Проводим бердечком вперед-назад, чтобы устранить спутывание нитей. Делаем узел на другом конце нитей, равномерно их натягиваем и привязываем к поясу. Если вы используете не все отверстия и прорези, вставлять нити начинайте с середины, расходясь в разные стороны. Нить утка можно намотать на челнок или, за неимением его, смотать в узкий моточек.

Шаг 1: оттягиваем бердо вниз. Вследствие этого возникает зев, так как нити из отверстий идут вниз, те же, что были в разрезах, остаются на месте. Пропускаем сквозь зев нить утка.

Шаг 2: Теперь оттягиваем бердо вверх и открываем новый зев. Подбиваем предыдущий ряд утка и пропускаем новую нить.

Получившийся узор по схеме

ПЕРВЫЕ ТКАЦКИЕ СТАНКИ

Первые ткацкие станки были вертикальными (в IX-XI вв.) Они представляли собой два вилообразно расщепленных вставленных в землю бруска, на вилообразные концы которых поперечно укладывался деревянный стержень. К этой поперечине, помещавшейся настолько высоко, чтоб можно было стоя доставать до нее, привязывали одну возле другой нити, составлявшие основу. Нижние концы этих нитей свободно свисали почти до земли. Чтобы они не спутывались, их натягивали подвесами. Начиная работу, ткачиха брала в руку уток с привязанной к нему ниткой (в качестве утка могло служить веретено) и пропускала его сквозь основу таким образом, чтобы одна висящая нить оставалась по одну сторону утка, а другая - по другую.

Поперечная нитка, например, могла проходить поверх первой, третьей, пятой и т. д. и под низом второй, четвертой, шестой и т. д. нитей основы, или наоборот. Такой способ тканья буквально повторял технику плетения и требовал очень много времени для пропускания нити утка то поверх, то под низ соответствующей нити основы. Для каждой из этих нитей необходимо было особое движение. Если в основе было сто нитей, то нужно было сделать сто движений для продевания утка только в одном ряду. Вскоре древние мастера заметили, что технику тканья можно упростить. Действительно, если бы можно было сразу поднимать все четные или нечетные нити основы, мастер был бы избавлен от необходимости подсовывать уток под каждую нить, а мог сразу протянуть ее через всю основу: сто движений были бы заменены одним! Примитивное устройство для разделения нитей - ремез было придумано уже в древности. Поначалу ремезом служил простой деревянный стержень, к которому через один крепились нижние концы нитей основы (так, если четные привязывались к ремезу, то нечетные продолжали свободно висеть). Потянув на себя ремез, мастер сразу отделял все четные нити от нечетных и одним броском прокидывал уток через всю основу. Правда, при обратном движении утка вновь приходилось поодиночке проходить все четные нити. Работа ускорилась в два раза, но по-прежнему оставалась трудоемкой.

Необходимо было найти способ попеременно отделять то четные, то нечетные нити. При этом нельзя было просто ввести второй ремез, потому что первый становился бы у него на пути. Тут остроумная идея привела к важному изобретению - к грузикам на нижних концах нитей стали привязывать шнурки. Вторые концы шнурков крепились к дощечкам-ремезам (к одному - четные, к другому - нечетные). Теперь ремезы не мешали взаимной работе. Потянув то за один ремез, то задругой, мастер последовательно отделял то четные, то нечетные нити и перебрасывал уток через основу. Работа ускорилась в десятки раз. Изготовление тканей перестало быть плетением и сделалось собственно ткачеством. Легко видеть, что при описанном выше способе крепления концов нитей основы к ремезам с помощью шнурков можно использовать не два, а более ремезов. Например, можно было привязывать к особой дощечке каждую третью или каждую четвертую нить. Способы переплетения нитей при этом могли получаться самые разнообразные. В последующие века в ткацкий станок вносились различные усовершенствования (например, движением ремезов стали управлять с помощью педали ногами, оставляя руки ткача свободными), однако принципиально техника тканья не менялась вплоть до XVIII века.

Важным недостатком описываемых станков было то, что, продергивая уток то вправо, то влево, мастер был ограничен длиной своей руки. Обычно ширина полотна не превышала полуметра, и для того, чтобы получить более широкие полосы, их приходилось сшивать.

Следующим важным шагом технического прогресса явился горизонтальный ткацкий стан. Его немаловажное преимущество состоит в том, что ткаха работала сидя, перемещая ниты-ремизки ногами, стоящими на подножках.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ТКАЦКИЙ СТАНОК

Рассмотрим принцип действия ткацкого горизонтального станка на рисунках более поздних конструкций (просто потому что понятно изображено).

Продольные нити, то есть те, что натянуты вдоль станка, все время прыгают вверх-вниз. Подниматься и опускаться их заставляют решетки с колечками, сквозь которые эти нити продеты (ремизки).

Продольные нити на рисунке - голубые и зеленые, а поперечная нить – красная, чтобы легче было понять, как они переплетаются. На самом деле все нити могут быть и одинакового цвета. Обратите внимание на красную поперечную нить: она оказалась ПОД голубыми продольными нитями, но НАД зелеными.

Это основа. Затем берут одну-единственную нитку – уток, к ее концу прикрепляют палочку – челнок. И эта палочка, как иголка, протыкается между нитями основы, плотно прилегавшими одна к другой. Не случайно слова «ткать» и «протыкать», «ткнуть» - близкие родственники. Отсюда, кстати, и само слово «ткач». Убрав из слова «тыкать» букву «ы», получается «ткать».

Челнок пролетел обратно и снова протащил красную нить в просвет между голубыми и зелеными. Но теперь она оказалась НАД голубыми и ПОД зелеными. Получилось переплетение. Переплетение, которое здесь получается, - самое простое. Ткань с таким простым переплетением называется полотном.

Как только челнок протянул поперечную нить, по ней тут же ударяют зубья детали, похожей на гребень. Эти зубья делают очень важное дело: плотно прижимают только что протянутую поперечную нить к той, которая протянута раньше, во время прежнего пролета челнока. Иначе ткань напоминала бы сеть!

А поперек, в просветы между этими продольными нитями, летают челноки – туда-обратно, туда-обратно. Каждый челнок тянет за собой поперечную нить (она сматывается с катушки, спрятанной внутри челнока).

Почему ткацкий челнок так назван, ясно с первого взгляда. Он не только формой напоминает лодку, но и тем, что «возит груз». Этот груз – катушка, с которой сматывается поперечная нить. А не похож ткацкий челнок на своего плавающего по воде «тезку» тем, что летает по воздуху, словно самолет. Так и зовут его ткачи – самолетным.

Ткацкие станки на Руси стояли почти в каждом доме.

В древние времена ткачество отождествляли с событиями жизни: начало тканья соотносилось с рождением человека, а окончание - со смертью. Причем, навитую на станок основу необходимо было сразу же соткать на один оборот воротила. Если этого не сделать, считалось, что ребенок, родившийся в эту ночь, не будет расти или умрет. Ткать начинали на первой фазе луны, в доме при этом ничего не должно было шуметь, свистеть, женщина должна начинала работу молча. При ткачестве и навивании осенение крестом себя или орудий и сырья является нежелательным, так как влечет за собой появление в нитках путаницы - "перекрестницы".

Готовое полотно символизировало дорогу, жизненный путь. Новый холст закладывали в фундамент нового дома, вешали на деревья и источники. Его дарили новорожденному, повитухе и кумовьям; на свадьбе - невесте, а невеста – свекрови. По полотну невеста входила в дом мужа. На похоронах новым холстом покрывали гроб, выстилали дорогу перед гробом. Недотканная навитая основа угрожает смертью или болезнью.

Ткацкий инвентарь (бердо, нит, мялка, воротило) служили оберегом от нечистой силы.

Воротило - вращаемая часть ткацкого станка, на которую навиваются нити основы или готовая ткань.

Нит - часть ткацкого станка, регулирующая подъем нитей для прохождения челнок.

Бердо - гребень, служащий для разделения нитей основы.

Трудно точно сказать, когда на Руси появились горизонтальные ткацкие станки. Отдельные деревянные детали их находили, например, при раскопках в Новгороде, в слоях, датируемых XIV веком. По ним ученые сумели воссоздать внешний вид этого важного элемента старинного быта и ремесла.

Вот, например, как выглядит реконструированный ткацкий станок ХIV века.

Материалы из раскопок позволяют полнее и точнее представить быт славян, чем отрывочные данные из письменных источников. Ткани - не частая находка археологов. В силу органического происхождения волокна ткани особенно подвержены разрушению.

Исследования многочисленных находок тканей в могильниках показали, что ткани различались по следующим признакам:

Из какого сырья сделаны нити;

Какое в тканях определялось переплетение (порядок чередования нитей основы и нитей утка);

Раппорт переплетения (в отношении количества нитей);

Плотность (количество нитей в основе и в утке на 1 кв. см ткани);

Направление крутки нити.

Находки из слоев древнерусских городов, гробниц и сельских погребений рассказывают о всем многообразии тканей местного производства, из которых шили одежду.

В основном это и шерстяные ткани, сотканные преимущественно из овечьей шерсти, и ткани из растительных волокон разной структуры (льна, конопли).

Существовало несколько систем ткацких переплетений: полотняное, саржевое и сложное.

В первой группе наиболее простого переплетения – полотняного, нити основы и утка располагаются в шахматном порядке, т. е. перекрывают друг друга поочередно. Лицевая и изнаночная стороны имеют одинаковый вид. Причем различаются простейшее полотняное переплетение - когда основа и уток состояли из пряжи, скрученной в одном направлении - справа налево (различались такие ткани только по толщине и окраске); полотняное переплетение усложненного вида - когда нити утка очень плотно прибиты одна к другой, что возможно за счет разреженности нитей основы. При данном построении ткани нити основы полностью закрываются уточными, ткань напоминает ковровую, изготовленную в так называемой паласной технике; полотняного переплетения «рогожка» - две нити основы поочередно перекрываются двумя нитями утка, на поверхности образуется своеобразный рисунок в виде плетенки. При этом цвет ткани зависит от соотношения толщины основы и утка. Использование тонкой и одинаковой в основе и утке пряжи придавало ткани гладкую поверхность. Если же в основе пряжа была грубее, чем в утке, поверхность получалась рельефной. Своеобразный рисунок выходил при таком приеме тканья, когда нить утка пропускалась не через каждую нить основы, а сразу через две.

Ткани полотняного переплетения были шерстяными, полушерстяными и изготовленными из растительного волокна, при этом нити основы и утка были либо с одинаковой Z- или S-круткой, либо с разным направлением кручения в утке (S-крутка) и в основе (Z-крутка) при сохранении прежних параметров нитей. С XIII-XIV вв. распространилось знание о том, что шерстяные нити довольно слабой крутки с разным направлением кручения в основе и утке могут создать настил на поверхности полотна, который делает ткань более теплой (сукно). Сукно оказалось материалом, максимально приспособленным для одежды на севере. В условиях сурового климата оно обладало хорошими теплозащитными свойствами. Этим объясняется широкое распространение сукна, и подражание "суконной" технологии в домашнем ткачестве, основанном на растительном сырье. Толстое сукно низкого качества производилось сибирскими русскими старожилами. Это домотканое сукно, сукманина (ткань типа сукна с холщовой основой), сермяга и т. д. Большим спросом у местного населения пользовались пояски русского производства, изготовленные по этой технологии. Широкое распространение имели предметы войлока. Прониток – крестьянское полусукно, домотканина, из портяной (пеньковой, льняной) основы и шерстяного утка. Если понитки из шерстяной основы, то они попрочнее.

Тонина нити – степень ее толщины.

Во второй группе более сложного переплетения – саржевого, нити располагаются не в шахматном порядке, а со сдвигом, так на поверхности ткани образуются полосы – «диагонали» . Саржевое переплетение делится на 2 вида: простое – с одинаково повторяющимися диагоналями и сложное – ломаная саржа с узором в виде «елочки» и ромбов Саржевые ткани – всегда шерстяные, причем нити основы и утка только Z-крутки.

Полушерстяные ткани (с использованием в полотне ткани растительных и шерстяных нитей одновременно) зафиксированы не ранее XIII-XIV вв. , бытовали вплоть до XIX-XX вв. , во всяком случае, у русского старожильческого населения. О высоких навыках ткачества в те времена говорят образцы полушерстяных тканей с конопляной основой. Нити основы растительного волокна ссучены вдвое, не окрашены. Первоначально их приняли за «ажурные» ткани, так как находки имели просветы в виде полос и клеток. И только микробиологические исследования показали, что в этих тканях ажур образовался не в результате замысла ткача, а за счет распада холщовых нитей, участвовавших в организации узора. Первоначально ажурные ткани были сплошными.

Обнаружены и гладкие шерстяные ткани полотняного переплетения с вышивкой. Один из образцов такой ткани был вышит толстой иглой (кресты и круги, исполненные цветной нитью по гладкому полю ткани полотняного переплетения). Эти находки свидетельствуют о более раннем происхождении вышивки, как украшения ткани, по сравнению с узорным ткачеством (закладная и браная техника).

Было установлено, что в разных районах Руси преобладают ткани с определенным переплетением нитей. Так, в курганах вятичей чаще всего находят полушерстяные и шерстяные клетчатые ткани (пестрядь).

Особую группу составляли ткани с шитьем, выполненным металлическими нитями (золотными и серебряными) древнерусскими мастерицами. По письменным источникам известно, что уже в XI в. в монастырях существовали "школы", а в княжеской среде "домашние мастерские", в которых обучали технике золотного шитья.

Обычными находками для Х-ХII вв. являются узорные и безузорные ленты, тесьмы, шнурки и бахрома из шерстяной пряжи.

Помимо простого холста русские люди научились изготавливать узорный. Вначале появились простые рисунки – раппортные повторения небольших ромбиков, квадратиков. Но уже в XV-XVI веках употреблялись такие сюжеты как «олень в гнезде», «два оленя около дерева» и другие.

В копилке народного творчества ничего не утрачивалось, передавалось из поколения в поколение, обогащаясь и дополняясь тем, что создавалось потомками. Скажем, закладное ткачество, характерное для ранней Руси, сменило более богатое браное ткачество. Скатерти делали из браной ткани давно, но браные узоры возникли значительно позднее, особенно в то время, когда появился хлопок, окрашенный в красный цвет и другие красивые цвета. Лен же плохо и трудно красился. Вначале его следовало отбелить, а потом красить корнем марены или подмаренника в красный цвет, который все-таки выгорал на свету, линял от стирки.

Только в середине XIX века, когда появились «станки-самолеты» и передвижение челнока не зависело от руки человека, ширина ткани увеличилась.

Закладная техника – один из старейших способов ручного узорного ткачества, известный на Руси еще в X-XIII вв. Способом закладного ткачества можно выполнить и большую одноцветную, и рисунчатую многоцветную плоскость. Мастер в любом месте может заменить один узор другим, сделать орнамент крупным или мелким, многоцветным и двухцветным. Закладное ткачество – древнейший способ узорного ткачества, при котором каждый уточный ряд набирают отдельно ручным способом, за счет чего достигается цветовая насыщенность композиции вещи, что невозможно при других техниках. В русском домашнем ткачестве ткани с закладными узорами выполняли на ручном горизонтальном станке. При этом подъем основы осуществляли с помощью двух ремизок, а прокладку утка проводили руками согласно рисунку отрезками цветных нитей, которые от одной орнаментальной фигуры к другой составляют по ширине ткани полный уточный ряд. Ткань, выполненная в технике закладного ткачества, на всех участках одноосновная, одноуточная, полотняного переплетения. Фон и узор с лицевой и изнаночной стороны выглядят одинаково. Единственным недостатком такого способа ткачества является длительность самого процесса создания ткани, при котором каждый уточный ряд набирают отдельно ручным способом. Этим можно объяснить, что во второй половине XIX века при изготовлении тонких плотных тканей для рубах, полотенец, столешников узоры предпочитали выполнять более производительной браной, выборной или ремизной техниками.

Браное ткачество («брань», «бранина») – техника ткачества, в основе которой – одна система основных нитей и два утка: фоновый и узорный (образующий узор). Фоновый, или грунтовой, уток переплетается с основой полотняным переплетением, а узорный уток проходит настилом (т. е. возвышается над фоном) то с лицевой, то с изнаночной стороны. Полотняное переплетение фона ткут на двух ремизках. Для прокидки же узорного утка зев получают иным способом. Перед началом тканья узора ткачиха особой планкой с заостренными концами набирает нити основы, разделяя их на верхние и нижние, строго по счету, согласно задуманного рисунка. Отсюда, от слов «брать», «набирать», и происходит название техники. Когда узор набран планку заменяют широкой плоской дощечкой, которую ставят на ребро, и в полученный зев прокидывают уточину.

Выборное ткачество – техника ткачества, похожая на брань с той разницей, что прокидки цветного узорного утка выполняются не по всей ширине ткани, а с выбором.

Узорное ремизное ткачество – ткачество, наиболее сложное по технологии получения узора, в котором нити основы пробираются не, как обычно, в две, а в несколько ремизок (от 4 до 16) по заранее составленному рисунку.

Уток (уточный ряд, уточина) – горизонтальная нитка, переплетающая нити основы.

Ткани шелковые. Эти ткани следует отнести к привозным, восточного происхождения, что вполне закономерно в силу отсутствия местного сырья и техники изготовления отличной от местной (нити некрученые, большое количество на 1 кв. см ткани).

ОБРАБОТКА СОТКАННОЙ ТКАНИ

Но только что сотканная ткань имеет неприглядный вид. Ткачи придумали для нее название: суровая ткань или суровьё. Чтобы она похорошела и повеселела, ее нужно обработать: очистить от жира, пыли и грязи, отбелить и покрасить. После того, как холст был готов, его выносили на мороз, расстилали по снегу. Весной же расстилали его по траве на солнышке и взбрызгивали водой. И делался тогда холст из серого белым, как кипень (белая пена). В древнерусском языке существовали два термина для обозначения основного материала: хласт (или холст, холстина) – небеленая ткань и платно – выбеленное полотно.

Также на ткань наносили рисунок. Большим спросом на Руси пользовались набойные ткани, которые окрашивали (набивали) переносом цветного рисунка с деревянных досок – клише. На доске (обычно кленовой, грушевой или ореховой) вырезался рисунок, изображавший геометрические узоры, стилизованные цветы, животных (чаще всего рыб). Затем поверхность покрывали краской, сверху накладывали смоченный холст, который затем прокатывали вальком. Для каждого цвета делали свою доску. Наиболее часто встречалось сочетание черного и красно-оранжевого цветов. Подобный метод крашения сохранился до сих пор. Таким образом сейчас раскрашивают павлово-посадские платки, только рисунок переносят на них, накладывая не ткань на клише, а наоборот, клише на ткань.

Еще в древности славяне отбеливали и окрашивали готовые льняные холсты с помощью разных растений. Например, если дубовую кору залить кипятком и дать настояться, то можно получить краску желто-оливкового или черного (в зависимости от консистенции) цвета. Сок ольхи позволял выкрасить ткани в различные оттенки песочного, светло-коричневого и темно-коричневого цветов. Желтый цвет можно было получить с помощью отвара корней конского щавеля с винным камнем или из листьев щавеля, березы, шелухи лука. Зеленый – из крапивы, цветов дикой яблони, шишек осины. Синий – из коры ясеня, цветов колокольчика, ягод черники. А малиновый и фиолетовый – из ягод ежевики.